W przypadku elewacji widocznej na zdjęciu (gruba warstwa termoizolacji na murze), montaż musi być wykonany przelotowo przez ocieplenie bezpośrednio do ściany konstrukcyjnej.
Oto konkretne technologie i narzędzia stosowane do tego typu drabin:
- Czym montować? (Elementy złączne)
Najbezpieczniejszą i najczęściej stosowaną metodą jest kotwa chemiczna w połączeniu z prętami gwintowanymi.
Pręty gwintowane: Wykonane ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej (średnica zazwyczaj M12 lub M16).
Żywica (Kotwa chemiczna): Dwuskładnikowy system (np. poliestrowy lub epoksydowy), który wkleja pręt w mur.
Tuleje dystansowe (Kluczowe!): Aby dokręcenie drabiny nie zgniotło styropianu i nie zniszczyło tynku, na pręt gwintowany (wewnątrz warstwy ocieplenia) nakłada się sztywną tuleję stalową o długości równej grubości izolacji. Alternatywnie stosuje się systemy typu Fischer Thermax, które mają wbudowany stożek termiczny.
- Jak montować? (Proces krok po kroku)
Wiercenie: Przewiercasz się przez tynk i styropian, a następnie wiercisz otwór w materiale nośnym (beton, cegła pełna, pustak ceramiczny).
Oczyszczenie otworu: Należy bardzo dokładnie wydmuchać pył z otworu (pompką lub sprężonym powietrzem), inaczej kotwa chemiczna nie zwiąże.
Aplikacja żywicy i pręta:
W przypadku pustaków (np. Porotherm) wkładasz najpierw tuleję siatkową.
Wstrzykujesz żywicę i wkręcasz pręt gwintowany.
Montaż dystansu: Na wystający pręt nakładasz tuleję dystansową, która opiera się o mur konstrukcyjny i kończy równo z licem tynku.
Osadzenie wspornika: Nakładasz uchwyt drabiny (ten element w kształcie litery U widoczny na zdjęciu) na pręty.
Skręcanie: Zakładasz podkładkę i nakrętkę. Dokręcasz mocno – siła docisku idzie na stalową tuleję/dystans, a nie na styropian, dzięki czemu elewacja pozostaje nienaruszona.
Uszczelnienie: Miejsce styku pręta/wspornika z tynkiem zabezpieczasz silikonem dekarskim lub masą hybrydową, aby woda nie dostawała się pod ocieplenie.
Przy ociepleniu o grubości 10–15 cm, standardowe kołki rozporowe są wykluczone. Musisz zastosować mocowanie, które przeniesie ciężar drabiny i użytkownika (łącznie kilkaset kilogramów sił ścinających) bezpośrednio na mur, nie zgniatając przy tym styropianu.
Przyjmując ocieplenie 15 cm, obliczenie długości pręta L wygląda następująco:
Głębokość kotwienia w murze: min. 12–15 cm (zależnie od materiału ściany).
Grubość ocieplenia + tynku: 15 cm.
Grubość stopy wspornika + podkładka i nakrętka: ok. 3 cm.
Suma: Potrzebujesz prętów o długości ok. 30–33 cm.
System profesjonalny (np. Fischer Thermax 12 lub 16) To najbezpieczniejsze rozwiązanie „wszystko w jednym”.
Zaleta: Posiada czarny stożek z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, który sam naciąga tynk i przerywa mostek termiczny.
Montaż: Wiercisz otwór, wklejasz pręt z przerwą termiczną, a do wystającej głowicy przykręcasz drabinę śrubą M12.
Kalkulator wyceny
Wprowadź wymiary, aby otrzymać natychmiastową wycenę.
